1. Из куска фанеры вырезаем лопасть будущего весла, важно чтобы фанера не содержала сучков, вздутий и других дефектов, волокна фанеры должны быть направлены поперек весла рис.1. Данная форма весла выбрана исключительно потому, что ее удобно выпиливать и обшивать, а в принципе форма весла может быть любой. Лопасть весла тщательно вышкуриваем со всех сторон, зачищаем фаски и т. д

2. Берем рейки и с помощью рубанка или строгального станка придаем им форму изображенную на рис. 2.(форма рейки дана условно без соблюдения масштаба). Длину весла выбираем в зависимость от роста и высоты посадки на катамаране (для моего роста 183 см, все мои весла имеют длину 165 см.вместе с ручкой, все мои катамараны «верблюды» с низкой посадкой). В случае использования лыжи, она распиливается вдоль и ей придается необходимая форма см. рис.2 .  

3. Собираем заготовку весла с помощью гвоздей шурупов и клея в одно целое, см. рис 3

4. Из бруска выпиливаем ручку весла см. рис.4, в ручке делаем паз, аналогично обрезаем конец рукоятки весла и с помощью клея и шурупов крепим ручку к рукоятке. Возможно использование ручек цилиндрической формы, выточенных на токарном станке, Их делать проще, но держать весло тогда не так удобно.

5. С помощью сначала рашпиля, затем шкурки окончательно обрабатываем рукоятку весла, и придаем ей круглую форму, тщательно вышкуриваем, зачищаем крепление рукоятки к ручке и т. д. Неплохо после этого несколько раз покрыть заготовку весла нитролаком, и после этого легонько пройти по всей поверхности тонкой шкуркой. 6. Лопасть весла обтягиваем двумя слоями стеклоткани. Торец весла так же обтягиваем двумя полосками стеклоткани шириной 40 мм. Порядок наложения слоев см рис. 5.  

7. Вся рукоятка обматывается по всей длине лентой из стеклоткани шириной 20 – 30 мм. Так же обматывается крест накрест крепление ручки к рукоятке, и дополнительно усиливается это место, так же усиливается место перехода лопасти в рукоятку см. рис. 6

8. После затвердевания стеклоткани шкуркой зачищаем поверхность лопасти, рукоятки и ручки. Рукоятку и ручку необходимо заполировать. 9. Снизу весло обшивается полоской алюминия шириной 20 – 30 мм, и толщиной 1.5 – 2 мм. Крепление на заклепках, заклепки лучше всего медные диаметром 5 – 6 мм см рис

7.  

10, Осталось зашпаклевать весло вышкурить, загрунтовать, и «покрасить в приятный для глаз цвет», но можно ничего и не красить. Я лично не красил.  

Конструкция №2. Металлическое весло.

Преимущества: весло относительно легкое вес весла около 1200 гр., весло прочное, веслом можно выполнять весь арсенал приемов водного слалома. Недостаток, требует большого количества разных материалов, требует доступа в хорошую слесарную мастерскую, и навыков работы с различными материалами и инструментами. Лучше изготавливать сразу несколько весел сразу, это позволит снизить себестоимость каждого весла, Да и купить большое количество дюраля проще, и дешевле доставка. Для изготовления одного весла потребуется Дюралевая труба диаметром 30х1.5 мм (длина трубы = длине весла – 50 мм). Дюралевая пластина толщиной 1.5 - 2 мм -500х250 мм . Брусок деревянный 20х20х100 мм. Брусок деревянный 40х40х100 мм. Трубка алюминиевая диаметром 7…8х1 мм - 1м. Трубка алюминиевая диаметром 14…16х1.5 мм – 350 мм. Стеклоткань. Эпоксидная смола. Гвозди диаметром 1.8 мм. Н/ж проволока диаметром 4 мм (я использовал проволоку от н/ж электродов). Автошпаклевка. Грунт, автоэмали. Дюраль марки Д16Т или Д1Т. Порядок изготовления весла следующий: 1. Вырезаем из дюраля лопасть весла см. рис 8. Я скопировал форму весла фирмы TNP , увеличив площадь весла до 1100 см2

.

2. Турбинкой разрезаем вдоль оси дюралевую трубу будущую рукоятку весла. Если полученный паз будет смещен от оси трубы, то в дальнейшем лопасть может принять форму ложки. В принципе такую форму веслу можно придать и специально, но можно сделать лопасть ровной. Выпуклость лопасти будет направлена в сторону противоположную смещению паза. Длина паза должна быть короче длины лопасти на 10 мм см. рис

. 9.  

3. Вставив в паз лопасть,( а лучше если под рукой окажется стальная пластина равной с лопастью толщины) киянкой аккуратно деформируем конец дюралевой трубы и придаем ей форму изображенную на рис.10. Перед деформацией дюраль необходимо натереть мылом и нагреть до момента почернения мыла. В этом случае меньше риск того, что на трубе при деформации образуются трещины. После деформации концы трубы разойдутся в стороны, поэтому на конце трубы через лопасть сверлим отверстие под болт М5.

4. Берем трубки диаметром 8 мм и диаметром 14 мм и разрезаем их турбинкой вдоль. Зачищаем заусенцы. Вставив в паз стальную пластину, которая толще лопасти на 0.1 -0.2 мм придаем киянкой трубе форму буквы «П» см рис. 11. После этого шкуркой окончательно зачищаем полученный кант.  

5. На полученной из трубы диаметром 14 мм детали вырезаем необходимые пазы и лепестки см. рис. 12. Зачищаем на полученных кантах все заусенцы, острые кромки и т. д.  

6. Приклепываем полученные канты по периметру лопасти весла. В качестве заклепок используем н/ж проволоку и гвозди см рис. 13. Широкий кант приклепываем снизу пятью заклепками диаметром 4 мм, каждый лепесток закрепляем парой заклепок из гвоздя. Узкий кант удобно приклепывать следующим образом. Насаживаем кант на лопасть, сверлим, приклепываем снизу одной заклепкой, дальше насаживаем кант, при необходимости слегка деформируем, клепаем следующую заклепку и т. д. Опыт показывает, что на остальных радиусах весла нет необходимости делать лепестки. Алюминиевый кант достаточно легко деформируется.

7. Вставляем лопасть в паз и стягиваем всю конструкцию винтом М5. Низ рукоятки необходимо закрепить минимум четырьмя заклепками диаметром 4 мм см. рис. 13, так как концы рукоятки будут стремится разойтись в стороны. Лопасть к рукоятке крепим 4 – 5 заклепками диаметром 4 мм. В местах, где невозможно высверлить потай, трубу деформируем с помощью шариков от подшипника см. рис. 14. После соединения лопасти и рукоятки болт М5 можно убрать (отверстие от болта никак не скажется на характеристиках весла.)

8. Вырезаем из дерева ручку см. рис 4 и вытачиваем втулку. Втулку соединяем с ручкой с помощью шурупов. Порученную ручку на клею запрессовываем в рукоятку. От поворота ручку дополнительно стопорим заклепкой см рис. 15. Перед запрессовкой ручки внутрь рукоятки необходимо засыпать мелко измельченного пенопласта. Это придаст будущему веслу плавучесть. Так же перед соединением ручки и рукоятки на рукоятку весла надеваем термоусадочный рукав (используется для изоляции кабелей). Рукав должен не доходить на 40…50 мм до лопасти весла. После этого с помощью потока горячего воздуха обтягиваем рукоятку весла термоусадочным рукавом. Получается красиво и приятно на ощупь.  

9. Как и в предыдущем варианте, полосами стеклоткани усиливаем самые нагруженные места весла и придаем прочность креплению ручки к рукоятке см. рис. 16. Прежде чем приступить к обтягиванию рукоятки стеклотканью ее необходимо зашкурить и обезжирить ацетоном, чтобы убрать пленку окислов, которые всегда образуются на поверхности дюраля.  

10. Зачищаем поверхность стеклопластика, полируем рукоятку весла и ручку и т. д. 11. С помощью автошпаклевки шпаклюем все переходы, щели, места заклепок, канты и т. д. см. рис. 17 (красным выделены места шпаклевки). Перед шпаклевкой так же необходимо тщательно зачистить и обезжирить поверхность металла. Сначала я использовал автошпаклевку NAVOL , она недорогая, одной баночки 250 г хватает на 3-4 весла. Сейчас я использую специальную шпаклевку LOCTITE 3463 которая предназначена для ремонта алюминиевых деталей насосов. В принципе похожую шпаклевку (с металлическим наполнителем) можно купить в автомагазинах. Затем окончательно зачищаем и полируем готовое весло.

12. Остается только покрасить весло. Лучше всего использовать автомобильные грунты и эмали. Перед нанесением грунта так же необходимо зачистить и обезжирить поверхность весла. Весло готово.

 Примечание. Несколько советов по работе со стеклотканью и эпоксидной смолой . 1. Все работы надо производить только в перчатках. Лучше всего одноразовые медицинские. 2. После того как вы смещали эпоксидную смолу необходимо проверить получившуюся смесь, для чего надо сделать из фольги небольшую кюветку, капнуть туда немного смолы и нагреть спичкой. После отвердевания смолы посмотреть на конечный результат. 3. Очень густую эпоксидную смолу можно разбавить небольшим количеством ацетона или немного подогреть на водяной бане. 4. Стеклоткань перед работой необходимо подготовить. Чтобы стеклоткань не сыпалась, она пропитывается маслом и эту пропитку необходимо удалить. Удаляют пропитку отжигом. Для этого положите кусок стеклоткани на разогретую электроплитку, и подождите пока из нее не перестанет идти дым. ВНИМАНИЕ отжиг производите в хорошо проветриваемом помещении или на улице. ВНИМАНИЕ отожженную стеклоткань необходимо хранить в закрытом полиэтиленовом пакете, так как мельчайшие частицы стекла могут попадать на кожу или в легкие и вызвать зуд или воспаление, а отожженная стеклоткань легко рассыпается на пряди. 5. Пропитывать стеклоткань необходимо на гладко полированной поверхности или на стекле. Пропитку надо делать шпателем. Индикатором того, что ткань пропиталась полностью, служит прозрачность ткани. Полностью пропитанная ткань прозрачна. 6. Для лучшей схватываемости можно перед наклеиванием стеклоткани нанести на оклеиваемую поверхность тонкий слой эпоксидной смолы. 7. После работы все инструменты и поверхность на которой производилась пропитка нужно отмыть ацетоном.